Музей Востока принимает участие в масштабной выставке в музее-заповеднике «Царицыно». Хранитель индийской коллекции Екатерина Шинкарева стала одним из двух кураторов проекта «Индия. Ткань времени». Из фондов Музея Востока она отобрала 46 предметов. О некоторых из них  – ее рассказ.

«В первом (вводном) зале выставки помещена белая скатерть с тончайшей ажурной вышивкой по полупрозрачной хлопковой ткани чикан. Такую работу исторически выполняли мужчины в придворных мусульманских мастерских. Разнообразие швов, включающее и плотную гладь, и ажурную сеть джали, и узелковый орнамент, и аппликацию из той же белой ткани, создаёт поразительный волшебный мир в миниатюре. По преданию, этот стиль вышивки был введён Нурджехан, женой могольского императора Джахангира. Вышивка чикан известна в Кашмире, Бихаре, Дели, однако лучшими считаются работы мастеров из Лакхнау в штате Уттар Прадеш.

Большое количество экспонатов из коллекции ГМВ выставлено в зале, посвященном вышивке. В нем представлена одежда, созданная в небольших селениях, в кочевых и полукочевых общинах округа Кач западного индийского штата Гуджарат. В деревнях округа Кач вышивкой занимались женщины. Это искусство передавалось от матерей к дочерям, украшавших предметы быта и собственную одежду. Высочайшее мастерство нередко становилось источником дохода в суровых условиях очень жаркого и сухого климата Кача: наряды для торжественных случаев и ткани для ритуальных церемоний пользовались большим спросом. Веками развивались разнообразные этнические стили и методы ручной вышивки племенных подгрупп Рабари, Гарасия Джат, Мутва и других. Самыми характерными и оригинальными украшениями традиционных орнаментов стали мелкие кусочки зеркала или стекла различной формы, пришитые к ткани (абхла). Так декорированы два платья, рубашка для мальчика, шарф и текстильная ритуальная фигура слона. Одно из платьев особенно интересно – это роскошная женская туника аба (Абхо) середины 19 в., созданная женщинами общины Мутва, которые практикуют более восемнадцати различных стилей вышивки, выполненных крошечными стежками, строго симметричных и украшенных россыпью миниатюрных зеркал. Известно, что Мутва вышивали одежду махараджей.

Цветовая насыщенность и сочность характерна для вышивок северных и центральных регионов Индии. В этих областях украшают сшитую одежду – рубахи и кафтаны разных форм, а также обувь и пояса. Традиционно здесь изготавливались вышивки – для знати, для богатых раджпутских и могольских семей, такие изделия рассчитаны на яркий солнечный свет, зажигающий краски и заставляющий сиять золото вышивки и ювелирных украшений. Традиционный индийский костюм полностью раскрывает свою красоту в жизни под небом, на открытом воздухе и много теряет в скупом северном освещении. Из собрания ГМВ на выставку предоставлены вышитые легкие пальто, расшитые золотными нитями и сверкающей канителью по коже и бархату головные уборы, пояса и туфли, а также старинная курта (туника), сшитая для очень обеспеченного придворного или, возможно, для махараджи. Длинная рубашка курта сшита из очень плотной, н в то же время тонкой и гладкой ткани, изготовленной из волокон дикого шелка. Вышивка выполнялась по сшитому изделию и большинство швов скрыто под узорами. Золотые нити, закрепленные на лицевой стороне ткани впикреп, образуют тонкие сияющие контуры, заполненные стежками блестящего шелка ярких цветов. Такой стиль вышивки напоминает инкрустацию из рубинов и изумрудов в ювелирной технике кундан – это уникальное ремесло индийских мастеров, которые укрепляли драгоценные камни в основе из хрупкого нефрита при помощи тонких листов золота.

Известное далеко за пределами Индии женское сари – пожалуй, самое романтичное из сохранившихся до наших дней старинных одеяний. Это длинное шёлковое или хлопковое полотнище закрепляется на поясе нижней юбки и оборачивается вокруг тела, при этом закладывается несколько вертикальных складок. Свободный конец сари перебрасывается назад через левое плечо. Этот конец, называемый паллав или анчал, утяжелён тканым узором, благодаря чему он может ниспадать с плеча косой драпировкой или покрывать голову. В разных областях Индии способы носить сари и драпироваться различны. Невеста повсеместно одевается в сари красного или розового цвета, а вдовы носят белое сари без орнамента. На севере Индии носят складки спереди, а в штате Карнатака их закладывают сзади. В экспозиции последнего, завершающего зала представлены шёлковые сари из коллекции Музея Востока, выполненные в разной технике ткачества».

Выставка проходит в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» и открыта до 12 апреля 2026 года.